Помню свою первую блузку из нормальной ткани. Я тогда уже умела шить ровные строчки, нормально справлялась с вытачками и даже не боялась проймы. Выкроила по своему размеру, собрала, примерила — и обнаружила, что полочка стоит колом, заломы стрелками уходят к груди, а плечи при этом болтаются, как на чужой кофте. Я перешла на размер побольше — плечи стали болтаться ещё больше. Я расплакалась и спрятала блузку в шкаф. (Шкаф, кстати, до сих пор хранит несколько таких памятников моего героического прошлого.)
Оказалось, проблема вообще не в моём теле и не в выкройке. Проблема в том, что я не знала про корректировку по груди. А это, пожалуй, одна из самых полезных вещей, которым я научилась за всё время в шитье. Делюсь.
Зачем вообще нужна корректировка по груди
Вот что обычно делают новички: берут размер по полному обхвату груди. Логично, да? Но в результате плечи, пройма, горловина — всё это садится на размер больше, чем нужно, и изделие висит мешком. Бывает и наоборот: шьёшь по размеру, который нормально сидит в плечах, а на груди ткань натянута, полочка «задирается» вверх, заломы тянутся к выступающей точке.
Корректировка по груди — это FBA (full bust adjustment, для большого бюста) или SBA (small bust adjustment, для маленького). Её смысл в том, что она меняет посадку только в зоне груди, не трогая плечи, пройму, горловину и верх полочки. В отличие от простого выбора большего размера, который делает всё изделие мешковатым.
Главное правило: размер — по «высокой груди»
Размер выкройки выбирают не по полному обхвату груди, а по мерке «высокая грудь» (high bust) — обхват над грудью, под мышками. Тогда плечи и верхняя часть сядут правильно, а недостающий или лишний объём добавляется корректировкой.
Теперь про чашки. «Швейный» размер чашки — это не размер чашки вашего бюстгальтера. Швейная чашка считается как разница между высоким и полным обхватом груди:
| Чашка | Разница (high bust ↔ full bust) |
|---|---|
| A | 2,5 см |
| B | 5 см |
| C | 7,5 см |
| D | 10 см |
| E | 12,5 см |
Большинство выкроек строится на B или D чашку. Например, у Tilly and the Buttons: размеры UK 6-16 — на B, а UK 18-34 — на D. Если у вас другая чашка, выкройку нужно подогнать.
Считаем величину корректировки
Формула простая. Берёте разницу между вашей чашкой и чашкой выкройки и делите на 2, потому что корректируется только половина полочки.
Пример: выкройка на B (5 см), а у вас D (10 см). Разница — 5 см. Делим на 2 = 2,5 см. Вот столько нужно добавить на детали.
Есть альтернативный расчёт, который используют Helen’s Closet: разница между вашим полным обхватом груди и обхватом груди того размера, который вы выбрали по high bust, делится на 2. Тоже корректно. А если шьёте на рельефных швах, то самую точную величину даст макет — но об этом позже.
И ещё важный момент: при большом бюсте растёт не только ширина, но и длина переда до талии. Поэтому классический FBA «опускает» низ детали. Правило из русскоязычных методичек такое: сначала меняем ширину, потом длину. При SBA — то же самое, только в минус.
Признаки: когда корректировка нужна
FBA нужна, если:
- ткань натянута на груди;
- заломы-стрелки идут к выступающей точке;
- полочка «задирается» вверх спереди;
- при этом верх груди и плечи сидят нормально.
SBA нужна, если:
- лишняя ткань и заломы на груди;
- перед мешковатый, а плечи тесные.
Кстати, если силуэт свободный, с большой прибавкой на свободу, корректировка может вообще не понадобиться. Проверьте готовые мерки изделия, вычтя мерки тела. Если прибавка перекрывает разницу — расслабьтесь и шейте.
Если вы чувствуете, что тема посадки и подгонки под свою фигуру — это именно то, где вы застряли, загляните в мой клуб. Там мы разбирём подгонку выкроек под разные типы фигур, от базовых корректировок до сложных случаев.
Шитье без страха | Со Светланой Лебедевой
Где резать: базовая выкройка с нагрудной вытачкой
Перед разрезами нанесите на выкройку линии швов — обычно это 1,5-1,6 см от среза. Шарниры делаются именно на линии стачивания, не на срезе. Это важно, и об этом я расскажу чуть ниже.
Шаг 1. Найдите апекс.
Приложите полочку к телу. Плечевая линия выкройки должна быть на 1,5 см дальше вашего плеча. Отметьте самую выступающую точку груди — это апекс. Конец вытачки должен быть примерно в 2,5 см от апекса. Если не совпадает — сдвиньте вытачку вверх или вниз.
Шаг 2. Нанесите три линии разреза.
- Через центр вытачки — от бокового шва к апексу.
- От линии талии к апексу (параллельно долевой нити) и дальше от апекса к пройме, примерно на треть её высоты. Здесь дорезайте только до линии стачивания, не до среза. Оставьте 2-3 мм — это и есть «шарнир», который сохранит длину проймы и бокового шва.
- Горизонтальная линия у низа детали — для выравнивания длины.
Шаг 3. Для FBA — раздвиньте части.
Вертикальный разрез открывается параллельно на величину корректировки (половину нужного добавления). Вытачка уширяется. Низ опускается. Теперь выровняйте низ горизонтальным разрезом, перечертите стороны вытачки к новому апексу, скорректируйте боковой шов и пройму плавными линиями.
Шаг 4. Для SBA — та же схема зеркально.
Чести не раздвигаются, а накладываются друг на друга (overlap). Вытачка сужается или убирается. Низ укорачивается. Излишек длины переда «сворачивается» горизонтальной складкой.
Я сама когда-то резанула пройму насквозь — и рукав потом не влез. Было обидно, потому что ткань была дорогая. С тех пор запомнила: шарнир — это 2-3 мм недореза, и они спасают всю конструкцию.
А если рельефные швы?
Рельефные швы (princess seams) корректируются чуть иначе. Работаем в основном с боковой частью полочки. Разрезы идут от апекса к талии, к пройме (около трети её высоты) и горизонтально к боковому шву. Создаётся «вытачкообразный» зазор. Затем он закрывается, а образовавшиеся разрывы — их называют Gap 1 и Gap 2 — переносятся на центральную часть полочки на тех же уровнях, чтобы длины рельефных швов совпали.
Обязательно пройдитесь по линиям стачивания обеих деталей и сверьте метки-надсечки. Если они не совпадут, шов не сольётся, и вы будете искать проблему там, где её нет.
А если вытачек нет вообще?
На приталенном топе без вытачек можно выполнить FBA и получить новую вытачку. Размещайте её там, где она меньше заметна — обычно это боковой шов или талия. Или переведите раствор в сборку, или в запах. Выбор зависит от модели и от того, куда вы хотите направить объём.
Сшейте макет. Серьёзно.
Практически все источники, которые я изучала, говорят одно и то же: сшейте макет (toile, пробник) хотя бы лифа из недорогой ткани до раскроя основной. Я знаю, как лень это делать. Я тоже skippingала макет первые пару лет (и платила за это испорченной тканью каждый раз).
На рельефных швах можно прямо на макете распороть шов по груди и измерить образовавшийся разрыв. Это и есть ваша точная величина добавки. Никакая формула не даст вам такое.
Типичные ошибки (я совершала почти все)
- Путать швейную чашку с бельевой. Размер чашки бюстгальтера и швейная чашка считаются по-разному. Бельевая D — это не швейная D.
- Резать пройму насквозь. Длина проймы теряется, рукав не садится. Шарнир — вот ваш друг.
- Забыть поделить величину на 2. Корректируется половина детали. Я один раз добавила 5 см вместо 2,5 и получила блузу, в которую можно было спрятать небольшую семью.
- Не выровнять низ после раздвижки. Если забыть про горизонтальный разрез, низ полочки будет кривым.
- Путать линию стачивания и срез. Нанесите линии швов перед разрезами, и всё встанет на места.
Что в итоге
Корректировка по груди — это не магия и не высшая математика. Это три разреза, пара расчётов и макет для проверки. Главная идея: вы выбираете размер по высокой груди, чтобы плечи и верх сели, а дальше добавляете или убираете объём только там, где он нужен — в зоне выступающей точки. Плечи, пройма, горловина остаются нетронутыми.
Кстати, сейчас многие инди-бренды выкроек (Cashmerette, Helen’s Closet, Closet Core, Tilly and the Buttons) выпускают мультиразмерные выкройки с вариантами чашек B/C/D/DD и выше. Иногда можно просто взять нужный блок и обойтись без ручной корректировки. Но знать, как это работает вручную, всё равно полезно — потому что тело у всех разное, и стандартные чашки тоже не всегда попадают.
Если хотите разобрать эту тему с поддержкой и обратной связью, приходите в мой клуб. Там есть подробные мастер-классы по подгонке выкроек под нестандартную фигуру, и я лично отвечаю на вопросы, когда что-то идёт не так. Потому что «идёт не так» — это нормальная часть процесса, и через это проходят все. Вот ссылка: club.lebedevaprof.ru. Начните с пробного мастер-класса — он в подарок при подписке.
Шитьё — это не про идеальные выкройки. Это про понимание, что и зачем ты делаешь. Когда вы знаете, где резать и почему, любая выкройка становится вашей.
